Клюкин Дмитрий

Записная книжка горного туриста

Поход по Курайскому хребту. Алтай. Ноябрь 2014

Изначально это путешествие планировалось как двух-трех-дневная вылазка на Сарлык (Семинский хребет) и вопрос стоял только в транспорте. В один прекрасный день Вилданыч написал мне, что его товарищи из турклуба НГУ собираются идти горную единичку на 8 дней по Курайскому хребту и день их отправления совпадает с нашим, более того, у них есть 2 свободных места в машине! Но это только в один конец, вопрос обратной дороги оставался не решенным. В общем, в конце концов мы решили тоже пойти на 8 дней на Курайский хребет, тем более что ни я ни Вилданыч там не бывали и было бы интересно там полазить. Недолго думая о маршруте, мы с Сашей (руководитель группы НГУ) договорились что наша двойка (я и Вил) пойдем навстречу его группе (а их было аж 9 человек) и постараемся совершить первопроход перевала через северо-западный отрог верховьев Ортолыка. Но это, мол, как получится, если не пойдем этот перевал - то обойдем долиной. Скажу честно, идея с первопроходом мне сразу показалась слегка абсурдной, точнее, я был почти уверен, что мы его не пойдем, но об этом позже.

И вот, в пятницу, 31 октября в 10 часов вечера мы в 11-ром забились в микроавтобус и он потащил нас навстречу приключениям. Дорога дальняя, от Новосибирска до Курая почти 900 километров по м52. Предполагалось, что мы будем ехать часов 14-15, но водитель нам попался асс и домчал нас до точки высадки за 11 или 12 часов. Для меня ситуация осложнилась тем, что я довольно капитально простыл буквально за пару дней до выхода и на протяжении всей дороги меня упорно не покидала мысль о том, чтобы отказаться от затеи идти больному в зимние горы, но, они (горы) оказались сильнее...

В 9 или 10 утра 1 ноября мы с Вилом выскочили из микроавтобуса не доезжая километров 5 до Курая, а ребята поехали дальше, до своей стартовой точки. Доели свой дорожный паек и потихонечку поперли вверх по Курайской степи. Шлось тяжело, упорно не мог привыкнуть к пластам, ноги выворачивались в разные стороны, спасали только палочки. К тому же было предельно хреново, по ощущениям даже утром температура была около 38 и ужасно болело горло. Не смотря на все мои несчастья шли мы довольно бодро и к обеду вылезли уже ко входу в долинку реки Таджилу. Виды с этой стороны Курайской степи прекрасные, очень хочется теперь попасть туда летом - весь Би-Шиирду и восточная часть Северо-Чуйского хребта как на ладони, прекрасно просматриваются долины Актру, Маашей, Шавлы. Итак, обед. Это был очень волнительный момент, так как в дело вступила моя новая и еще не опробованная горелка JetBoil Joule. Но этот волнительный момент я оставлю на конец описания и расскажу там про горелку и про то, как она себя показала. Напившись горячего чаю я немного очухался и идти вроде бы стало полегче. Пожалуй, самый большой минус поздне-осенних и зимних походов в том, что световой день чертовски короткий, где-то часов 9-10, в 16 часов уже нужно начинать подыскивать место под стоянку, а в 17 - вставать, потому что в 17:30 уже темно. Около 16 часов мы уже вошли в долину Таджилу и начали подниматься по снежным горбам вверх. На первом же крупном снежном надуве решили заночевать, потому что мне стало совсем плохо и я понял, что дальше идти не могу. Закопали палатку на пол метра в снег и принялись готовить ужин. Вечером я вырубился почти сразу и проспал, наверное, часа 4, но потом проснулся от того, что меня сильно морозило и мне в сонном бреду казалось, что у меня толи растегнут спальник, толи палатка с моей стороны, толи еще бог знает что. В общем ночь я провел ужасно.

Утром состояние моего здоровья нисколько не изменилось, к моему очень большому сожалению, но тем не менее идти стало почему-то легче, наверное, начала сказываться акклиматизация. Тем временем мы начали подъем на наш первый перевал - Высокий. Перевал действительно довольно высокий для Курайского хребта - около 3100 метров, а самая высокая точка всего хребта 3400 метров. Сначала подъем шел по пологим моренам. Шли намеренно верхами, так как там меньше снега. Постепенно долина начала поворачивать вправо и очень скоро нашему взору открылась седловина перевала. Взлет не очевиден. Самый простой путь лежит через морены справа и выводит на перевал траверсом через его, опять же, правую часть. Другими словами в один прекрасный момент нужно перестать ломиться прямо на перевал, а уйти направо и лезть выше по пологим каменным осыпям, обходя крутые места справа. С этого момента идти стало значительно тяжелее, так как уровень снега рос с каждым метром пройденным вверх. Кое где я садился в снег и не мог достать ногами до твердой поверхности ("плавал") и приходилось проползать такие участки на коленях, либо копать траншею. Не дойдя метров, наверное, 300 до перевала (вертикально метров 70-80) решили заобедать, так как было уже 12 часов и дико хотелось жрать. После обеда продолжили буриться и около 4 часов вылезли на перевал. С перевала открылся наш будущий первопроход. Внимательно осмотрев гребень мы единогласно решили туда не лазить. Теоритически, там есть место где можно выскочить наверх и не упереться в скальную стенку, которая занимает процентов 70 всего склона, но лезть в крутой подъем по заледенелой сыпухе нам очень не хотелось, тем более протяженность этого подъема метров, наверное, 300, если не больше. В общем идти первопроход мы отказались, может быть сходим летом, в более благоприятных условиях. Тем временем стало холодать, так как солнышко постепенно клонилось к горизонту и нам надо было оперативно сваливать. Спуск в сторону левой Кубадру начинается опять же не сразу в лоб, а немного левее от перевальной точки. Так как снегу на северо-восточной стороне оказалось значительно больше, чем на другой, спустились мы в припрыжку и со свистом в ушах. Чуть левее и ниже по ходу движения есть озеро, на нем мы и остановились. Ставили палатку уже с фонариками - стемнело.

Утро 3 ноября выдалось ясным и прохладным. Предвкушая спуск в долину мы шустренько поели и собрались. С морен спустились довольно быстро, но когда вышли в пойму реки Кубадру - начались сложности. Я стал проваливаться местами по пояс, шли медленно, тщательно выбирая путь и петляя от бугорка к бугорку, чтобы не плавать по надувам. Такими темпами к обеду мы дошли до леса и нашли чудесную полянку под старым кедром. Под теплым полуденным солнышком не удержались от соблазна немного посушиться. Дальше путь стал проще, по мере спуска в долину уровень снега уменьшался и кое где я уже стал выскакивать на тропу. Порадовали суровые ноябрьские броды - все притоки переходили по ледовым мостам и нигде нисколько не замочились. Очень скоро мы выбежали в долину правой Кубадру, тропа проходит чуть выше слияния. Оттуда на юг начинается очень резкий набор высоты, сразу до самой верхушки зоны леса. Пока перли в этот пыхтун мне снова стало плохо, точнее, плохо мне было все время, но на подъеме воспаленные дыхательные пути просто разрывало. К темноте вылезли на чудесную оборудованную стоянку рядом с мостом через притоку Кубадру. Поставили палатку и разожгли костер. Ночь была теплая и я долго сидел у костра думая о вечном, в то время как Вил уже тарахтел в палатке.

С самого утра я думал только о том, как бы нам не размянуться с ребятами, если они тоже не пошли новый перевал. Вообще говоря, ни у меня ни у Вила не было сомнений в том, что они его не пошли, более того, мы думали что в этот день они должны идти радиально верховья Ортолыка и мы встретим их на озерах под перевалом Бима. Примерно так все и оказалось. Поворот в долину верховья Ортолыка представляет из себя резкий набор высоты из зоны леса сразу в каменные морены. Вот на этом пыхтуне мы и встретили наших ребят. Они даже не пошли на верховья, а сразу решили уходить в обход, и правильно сделали, иначе бы не успели. Группа у них была мягко говоря ватная, мне судить сложно, но оценивая скорость их передвижения и учитывая факт, что в итоге мы с Вилом обогнали их почти на 2 суток + 1 день на верховья Ортолыка (и мы сильно не торопились), можно сделать соответствующие выводы. Ну да ладно, немного посидели, пообщались, я показал Саше где самое удобное место для "брода" через Кубадру, и мы разошлись, еще раз уточнив, что встречаемся в Курае вечером 8-го ноября на "зеленой остановке". Дальше наш путь лежал уже по набитым следам группы из 9 человек, поэтому я даже немного расслабился, что не придется тропить. Где-то через час-полтора мы уже вылезли на озера. Их там толи 2 толи 3, а если считать мелкие лужицы - и того больше. Шли прямо по озерам, лед уже был достаточно прочный, но тем не менее от берега далеко старались не отходить - мало ли. По берегам на верхушках валунов ледовая корка образовала причудливые рельефы с расходящимися в разные стороны трещинами и мы, конечно, не удержались пофотаться, тем более что спешить нам было абсолютно некуда. Потом надолго залипли пытаясь снять дно озера подо льдом, лед и вода в горах кристально чистые, поэтому даже на большой глубине было прекрасно и во всех деталях видно дно озера. На автофокусе камера упорно отказывалась брать фокус на дне, поэтому я долго крутил кольцо ручного фокуса на объективе, чтобы пристреляться. В результате таки удалось сделать пару кадров. Встали на дальнем берегу верхнего озера (оно же самое большое) на месте, где стояли ребята. Кстати, у них было 2 палатки - 6-ти и 4-ех местные. Мы встали (судя по размерам площадки) туда, где стояла 6-ти местная палатка. 6 туристских тел за длинную 14-ти часовую ночь укатали снег так, что на нем можно было бить чечетку. Площадка у них получилась очень ровная и спать там было удобно. Так как времени у нас было полно, мы основательно укапали палатку, выстроив вокруг ветрозащитные стенки и сделав себе удобные тамбуры. Постепенно стемнело и, поужинав, мы улеглись спать. В эту ночь спалось хорошо, было не очень холодно и на душе как-то полегчало после встречи с ребятами. Да и здоровье, кажется, начало выправляться.

Утро 5 ноября принесло непогоду. Непогода, впрочем, была ожидаема, прогноз был изучен еще в Новосибирске, и мы знали что сегодня будет облачно и метель. Тем не менее, в связи со сложившимися обстоятельствами вышло так, что делать нам попросту было нечего и я решил все таки сбегать на верховья Ортолыка. Эта вершина является самой высокой точкой Курайского хребта и насчитывает 3446 метров. Должен сказать, что переваливая через Высокий 3 дня назад, мы были всего-то на 250 метров ниже. Не спеша поели, отогрели как обычно задубевшие за ночь ботинки и поперли вверх от озера в сторону горы. Сначала идти было трудно, потому что путь пролегал по нижним частям морен и по пойме реки, а снегу там, естественно, намело уже по самые уши и кое где Вилу приходилось меня выдергивать из снежных ям. Кстати довольно травмоопасное занятие ползать без снегоступа по крупному куруму под большим слоем снега. Это напоминает хождение по минному полю, так как совершенно не ясно что произойдет когда переместишь вес на ногу, толи верхний слой наста выдержит твой вес и ты провалишься, максимум, по щиколотку, толи в полуметре под снегом есть камень и ты провалишься чуть выше колена, упершись в него ногой, а толи ты влетишь по самые уши в щель между большими чемоданами, травмировав ноги и может что-то еще. Выручали палочки с большими, как бы их назвать, кругляшами, на концах. Грамотно распределив вес между всеми четырьмя конечностями можно существенно снизить риск занырнуть в снежные глубины. Пройдя крутые моренные взлеты в нижней части нашего пути, мы очень скоро вылезли в правую часть долины на пологие каменные морены. Здесь можно было идти верхами, снег оттуда успешно сдувается сильными горными ветрами и можно спокойно идти, не боясь переломать ноги. Спустя еще где-то пол часа мы подошли к началу подъема на гребень. Нитка подъема проходит чуть левее ледника, который сползает с северо-западного склона вершины. Хотя, я не уверен, что там где мы поднимались нет ледника, просто в этом месте градус уклона меньше и там лежит снег, вполне вероятно, что под снегом все тот же самый ледник. Снегу на этом подъеме было не очень много, отсюда он видимо тоже сдувался ветрами. В некоторых местах снег образовал настолько дубовый наст, что я кое как пробивал его рантом пластикового ботинка, чтобы закрепиться на склоне. Перед выходом на гребень крутизна немного возросла и уровень снега, точнее, его рыхлость увеличилась, так что пришлось попотеть чтобы пройти этот участок. Тем не менее мы выползли на гребень без единого привала, хотя я кое где останавливался, чтобы восстановить дыхание, так как дыхательные пути все еще болели. Последние метры подъема проходили в условиях почти полного отсутствия видимости. Другими словами, не видно было вообще ничего, вокруг все белое, и низ и верх, все сливается в одну размытую бело-серую картинку и, если вас пару раз мотануть с ног на голову, вы потом врятли сможете сказать где небо, а где земля. Постепенно, снежно-ледовый взлет стал уходить вправо, в сторону самой вершины, а мы прошли немного прямо и вышли на здоровое каменное плато. Когда долго пытаешься всматриваться в сплошную безфокусную белину, то глаза начинают сильно болеть, поэтому сначала я просто смотрел в упор на камни, чтобы расслабить глаза. Немного подумав, мы решили, что на вершину мы не пойдем, так как смысла в этом не было никакого - видимости нет. Оставив Вила на этом плато, я решил немного прогуляться и прошел до скальных сбросов на северо-западе, попытался там чуток поснимать и вернулся обратно. Попив горячего чая мы отправились на спуск. Безусловно, была нотка разочарования, я все же надеялся и верил, что когда мы вылезем на гребень, погода чудесным образом улучшится и мы сможем полюбоваться видами и пофотографировать, но, увы. Спускались мы почти бегом, исключая те участки с жестким настом, о которых я писал выше. В лагерь пришли в районе обеда, или чуть позже и первым делом поели. Пока ели небо растянуло и на вершинках появились блики заходящего солнца. Этот факт нас, конечно, окончательно опечалил. Весь оставшийся вечер просидели в палатке читая книжки.

Ночь была холодной. Наверное, самой холодной за весь поход. Утром было градусов 20 мороза, а может и того ниже, все в палатке заиндевело, внутри сама палатка и тент покрылись слоем льда, который блестел при свете фонаря. Дубак был такой, что пока я спал у меня слиплись ресницы и я кое как разодрал глаза, пришлось нырнуть с головой в спальник, чтобы оттаять. До последнего мы не вылезали из спальников, и старались делать все оголяя как можно меньшую площадь своего тела. Набравшись смелости, надев на себя все что было я все же вылез из палатки и вдохнул морозного утреннего воздуха. Нужно было интенсивно двигаться, поэтому мы очень быстро смотали пожитки и собрали палатку. Ну, как собрали, палатка задубела и компактно ее упаковать у нас не получилось, поэтому я просто свернул ее в огромный моток и пристегнул к рюкзаку. Пока собирались, несколько раз приходилось отогревать окоченевшие руки. Вышли. С ошалевшими глазами перли вперед не жалея сил, лишь бы согреть конечности :) К такому холоду, скажу честно, я не был готов. Итак, сегодня наш путь лежал на перевал Памяти Бима. Перевал технической сложности из себя не представляет, высота около 2900м. Чтобы не утопать в снегу я решил не идти самым очевидным вариантом подъема, а забрать немного левее. Там чуть покруче, но снегу почти нет. По крутой каменной осыпи мы резко взвинтили вверх. Когда были уже почти на уровне перевала (как я тогда думал) завернули направо и сделали длинный траверс к седловине. Но перевальная точка оказалась не в самом низком месте гребня. Следы ребят к тому времени уже замело и сразу их найти не удалось, пришлось пробежаться в обе стороны по гребню в поисках тура. Очень скоро перевал нашелся. Он оказался немного выше и восточнее по гребню. На перевале мы заобедали и погрелись на солнышке. Спустились почти бегом минут, наверное за 15. Дальше пошли по следу, было видно, что ребята прошли здесь в снегоступах, площадки от которых подпаяло солнцем и они держали как каменные ступени. Это позволило нам прилично разогнаться и уже через полтора часа мы вылетели в долину Кубадру. Выход в Кубадру упирается практически в перевал (я не знаю как он называется), хотя, перевал здесь понятие весьма относительное - это большое высокогорное плато, ограниченное с северо-запада верховьями Ортолыка. Кубадру встретила нас шквальным ледяным ветром, поэтому мы не стали засиживаться и решили как можно быстрее уйти с верховьев и занырнуть поглубже в долину, чтобы там заночевать. Довольно долго мы топтали снежные холмы перевала прежде чем наконец начался спуск в сторону Чуйской степи. Немного зайдя за гребень уже почти в темноте мы поставили палатку.

Ночь снова была холодная. Быть может, не такая холодная как предыдущая, но тоже не подарок. В этот день я планировал спуститься в долину Чуи и заночевать где-нибудь не доходя пару километров до Курая. Наше путешествие неизбежно подходило к концу и силы беречь было уже некуда, поэтому (а может и не поэтому ;)) мы рванули вниз сломя голову. Долина там весьма забавная, она состоит как бы из огромных ступеней-площадок, разделенных крутыми склонами, по которым катиться вниз было одно удовольствие. К обеду мы уже почти вышли в Курайскую степь. Заобедали на притоке, перед которым я налетел на голый лед, спрятанный под небольшим слоем снега, и прилично звезданулся. Пока обедали немного посушили спальники и шмотки. Дальше путь лег уже по следам 66-го, присыпанным снежком, поэтому скорость передвижения еще более возросла и через час-полтора мы вылетели из долины Кубарду в Чуйскую степь как пробка из бутылки шампанского. Нашему взору открылся весьма мрачный пейзаж Северо-Чуйского хребта под затянутым тонкой пленкой серых облаков небом. Через некоторое время в дали появился Курай. Нужно было решать что делать, и большинством голосов (сложно определить большинство в компании из 2 человек) было решено спускаться в деревню, а там будет видно. По нашим предположениям ребята еще должны были быть либо с той либо с этой стороны перевала Крутой (нашего первого - их последнего) и до сюда им еще день пути минимум, так что спешить в общем то было некуда. На самом въезде в Курай есть магазин (может быть даже единственный) на котором висел плакат, гласящий что-то про турбазу и возможность переночевать. Я зашел в магазин и стал допытывать продавщиц как мне связаться с кем-нибудь, у кого можно остановиться на ночь за вменяемые деньги, они позвонили кому-то и через 10 минут к нам пришла женщина и заселила нас с Вилом в офигенные апартаменты прямо напротив магазина за 500р с человека. Первым делом мы сходили в магазин, который находился через коридор от нашего нового жилища и купили всяких вкусностей, поели, попили, приняли душ (да да, там даже душ есть) и принялись подводить итоги нашего замечательного путешествия.

Около полудня нас вытурили из домика, со словами "уходите, или доплачивайте" что, впрочем, логично. Встал вопрос что делать, так как до момента встречи с ребятами в "Зеленой остановке" оставалось еще 8 или 9 часов. Решили пойти им навстречу. Отошли километра 3 от Курая в сторону Чибита, завернули направо и встали на небольшой речушке, текущей со склонов Курайского хребта. По нашим предположениям ребята должны были свалиться где-то здесь. Пока Вил разжигал костерок я успел смотаться обратно в Курай в магазин (гениальный ход конем) и купить пельменей. Когда пришел в Курай увидел целую орду "альпинистов", которых вывозили целыми кузовами из Актру. Все расфуфыренные, в новеньких редфоксах и с блестящими касками, а рожи бледные как у мертвецов, сразу видно, что никуда они и не ходили. Ловя удивленные взгляды, я прошел мимо них с пакетом пельменей на плече гордо выстукивая пластами каждый шаг по асфальту. Забавная картина. Вернувшись, обнаружил Вила уже готового сожрать пельмени сырыми и вместе с пакетом. Но наша чудо горелка не заставила долго мучиться и через минут 10 пельмени были уже готовы. Обожравшись и свесив животы до земли мы стали чаще вглядываться в уже почти опустившуюся темноту. План был такой, если мы не встретим здесь ребят до 7 часов, то идем обратно в Курай к точке сбора. Но внезапно я услышал голоса, а через некоторое время на дороге появились трясущиеся от шагов фонарики, больше тут ходить было некому, поэтому мы были почти на 100% уверены, что это наши. Быстро собравшись мы пошли следом за ними, пока шли по обочине трассы нас обогнала наша машина, которую было совсем не сложно узнать по большому количеству всевозможных отличительных знаков, в виде наклеек и "пристроек". Через пол часа мы догнали ребят уже сидевших в машине на зеленой остановке, все были рады и довольны. На этом наш поход закончился. В Новосибирск приехали часов в 7 утра, с больными головами, но довольные, отдохнувшие, и уже, кажется, готовые к новой порции приключений.


Горелка JetBoil Joule

Эту горелку я себе заказал на амазоне и она пришла мне напрямую от производителя, из штатов. Если говорить коротко, я более чем доволен своим новым девайсом. Горелка очень компактная, сама она кладется внутрь 2.5 литровой кастрюльки, с которой поставляется и занимает довольно мало места. Кастрюлька сделана из какого-то очень легкого материала, а снаружи на нее натянута оболочка из эластичной ткани, что позволяет брать кастрюльку в руки когда она горячая. Кастрюлька прикручивается к горелке на резьбу, что позволяет свободно перемещать конструкцию прямо во время работы. Так же у кастрюльки есть складывающаяся ручка, с первого взгляда кажется, что она не надежная, но потом сомнения развеиваются. На пластмассовой крышке есть несколько аккуратных дырочек сбоку, для пароотвода и слива воды, а в собранном состоянии складная ручка плотно прижимает крышку к посудине и она уже никуда не потеряется. Сама горелка представляет из себя каркас из чего-то, наподобие алюминия (я не силен в этом) внутрь которого вкручивается резьбовой картридж, причем вкручивается вверх ногами. По словам Вила, который шарит в горении, это очень хорошо и в таком положении КПД смеси значительно увеличивается. Пожалуй, единственный недостаток, который мне удалось обнаружить (а если говорить честно, то я уже знал о нем) - это ручка включения. Она спроектирована так, что в сложенном состоянии загибается внутрь горелки и нужно не забыть ее достать прежде чем закручивать баллон. Естественно, я все время забывал это сделать и баллон приходилось выкручивать. А пару раз я забывал зачем выкрутил баллон и закручивал его обратно, снова забыв достать ручку :) Но это, конечно, мелочи. Расход топлива у нее впечатляющий. За 8 дней мы сожгли 4 картриджа на двоих, с учетом того, что топили снег и лед, это очень хороший результат. Про скорость закипания воды я вообще молчу, горелка работает как ураган. В общем, всесторонне продуманный и качественно выполненный девайс, всем рекомендую.

горный алтай река кубадру река таджилу перевал высокий пик верховья ортолыка река курайка перевал памяти бима