Клюкин Дмитрий

Записная книжка горного туриста

Отчет о походе по Северному Тянь-Шаню. Июнь 2014

Это путешествие я планировал еще с зимы, но планировал я его на Алтай, разработал очень интересный и плотный двухнедельный маршрут по Северо и Южно-Чуйским хребтам. Но, на Алтай нам попасть в этот раз было не суждено. В начале июня 2014 года на Алтае разбушевалась стихия ... реки вышли из берегов и все нафиг затопило, смыло мосты, перекрыли дороги. До последнего я надеялся что все обойдется, но когда там ввели режим ЧС и перекрыли М52 (Чуйский тракт и он же единственный способ добраться до больших гор) наша экспедиция оказалась уже под серьезной угрозой. В связи с этим я решил не рисковать и экстренно изменил район путешествия. Выбор пал на Северный Тянь-Шань, Заилийский и Кунгей Алатау. До выезда оставалось 4 дня и дешевых билетов на самолет уже не было, пришлось ехать на поезде. И вот, в 15 часов 6 июня мы с Вилданычем полностью упакованные уже сидели на своих верхних полках плацкарта поезда Новосибирск - Алмаата.

Скажу честно, 40-ка часовое путешествие в душном казахском поезде мне удовольствия не доставило, а даже наоборот, приехали в Алмаату уже немного уставшие от вагонной душегубки. В Алмаате были в 8 утра по местному времени 8-го июня. Первым делом нам нужно было купить газ, так как в поезде его возить нельзя, хотя наши рюкзаки на границе не проверяли. Еще в Новосибирске Вилданыч нашел магазин "Сплав" недалеко от вокзала, буквально в нескольких километрах. Туда мы первым делом и направились. Магазин работает с 10, время 8 с чем-то, я остался сидеть у магазина, а Вилданыч побежал по Алмаате искать где купить оставшуюся провизию, так как скоропортящиеся продукты мы с Новосибирска с собой не повезли. Продавец пришел в 9:30 и не дожидаясь открытия магазина продал нам 8 баллонов газа Kovea. После того как продукты и газ были закуплены, я все же настоял на том, чтобы заскочить и купить местную симку, так как Российский Мегафон в Алмаате не работал в принципе. Следующей задачей было добраться до гостиницы "Казахстан" и найти там автобусную остановку, от которой автобусы едут на Медео. Я, конечно, сразу подумал про такси, но неугомонный Вилданыч потащил меня в метро. Метро в Алмаате очень необычное, во первых очень глубокое, во вторых там в поездах нет перегородок между вагонами и можно наблюдать забавное извивание поезда на поворотах :) Доехали до станции Абая, оттуда за несколько минут добрались до остановки. Сразу было видно что попали куда нужно, так как на остановке толпился народ с рюкзаками. Конечно, не такими как у нас, но все же :) Вместо автобуса номер 6, сели на 12, который, как оказалось, тоже едет до Медео. Ехать там совсем не долго, может быть минут 20-30. Вылезли, и сразу же нашему взору предстали заснеженные пики Туюксу! Решили не тратить деньги и до Чимбулака дойти пешком, а заодно немного акклиматизироваться. Погодка была не очень, шел дождь, причем довольно сильный. От Медео вверх уходит асфальтированная дорога, по ней мы и пошли. Чуть выше Медео есть "срез", чтобы не петлять серпантины по дороге, можно подниматься по ступенькам, а их там аж 900 штук (хотя я насчитал 830) - хорошая разминочка :) После ступеней снова нужно выходить на дорогу и шпарить по ней вверх. Прошли мы, наверное, километра 3-4 как вдруг очередная обогнавшая нас машина сворачивает на обочину. Сразу замечаю на задних сидениях рюкзаки. Водитель предложил подбросить нас и мы, конечно же, согласились. Минут за 10 доехали до нижней станции Чимбулака, поднялись на верхнюю платформу и я пошел узнавать сколько стоит прокатиться на канатной дороге до Талгарского перевала. Выяснил - 2500 тенге с человека. Немного подумав, мы все же решили ехать, конечно, могли бы и пойти пешком, но нам хотелось сэкономить время и покататься на канатке :) Вломились с рюкзаками в "гандоллу" (это такой ездящий на канате лифт) и нас потащило вверх. Между Чимбулаком и Талгарским перевалом есть еще промежуточная станция, на которой нужно спешиться, а потом снова забраться в гандоллу. На этой промежуточной станции мы встретили компанию китайцев, которые увидев нас с рюкзаками, сразу же накинулись как пчелы на мед. Когда на вопрос "How long you want to stay in the mountains" они услышали "Two weeks", то офигели окончательно и нам пришлось с ними фотографироваться :) Коренной англичанин Вилданыч вместо "Siberia" сказал "Serbia", так что в их глазах мы были двумя сербскими парнями идущими в горы :) Спустя 15 минут мы были уже на станции Талгарского перевала, там тоже пришлось пофотографироваться с туристами, но уже с русскими :) Когда я увидел приближение нескольких гандолл до отказа набитых народом, предложил Вилданычу немедленно отсюда сваливать ...

Вот и началось непосредственно горное путешествие. От Талгарского перевала вправо уходит тропа, по ней мы и потопали. Отошли буквально на километр и наткнулись на озерцо, решили там остановиться, так как был уже вечер. Почти всю ночь сыпал снег, но на утро вроде бы растянуло. Самочувствие вечером и ночью было не очень, все - таки набор высоты был большой. Итак, день первый. Вышли в 7 утра, погода, как я уже написал была хорошая. Начали подъем по крупному куруму вверх по долине. Тропу напрочь замело снегом и находил я ее только по турам, которых там тьма тьмущая, все кому не лень почему-то считают себя обязанными сложить где-нибудь красивую пирамидку из камней ... Где-то через час вылезли на обзорную площадку, откуда открылся вид на наш первый перевал Пионер. Погода начала портиться, сначала снег шел слабый и почти без ветра, но еще через пол часа началась самая настоящая пурга. Видимости нет, метет так, что на ногах стоять сложно. Решили пурговать, растянули тент от палатки, забились под камень и накрылись им. Просидели мы там, наверное, часа полтора. Такой долгий "отдых" в сугробе дал о себе знать замороженными ногами, вот тут я позавидовал Вилданычу, обутому в спантики. Пурга немного ослабла и появилась возможность пройти дальше. В целом, погода лучше не стала, было все так же облачно, дул ветер и шел снег. Посмотрев на перевал, я посчитал его чересчур лавиноопасным и лезть туда не было никакого желания, и было решено идти перевал Абая, который уже был по правую руку от нас. Он и ближе, и не опасен в плане лавины (по крайней мере с этой стороны). Перевал представляет из себя аж 4 дырки. В какую лезть - не понятно, поэтому, оставив Вилданыча внизу, я налегке полез искать нужную дырку. Как ни странно угадал с первого раза - самая дальняя и самая высокая. Когда вылез на перевал внезапно выглянуло солнце и небо расчистилось! Пользуясь моментом, я полазил по гребню и успел сделать несколько кадров прежде чем спустился обратно. Обедали мы на солнышке, погрелись, отдохнули, взвалили рюкзаки и поперли в перевал. Не дойдя метров 50 до перевала нас снова накрыл заряд, да такой силы, что мы в течение получаса просто лежали, потому что даже в сидячем положении было сложно удержаться, ветер был ураганный, да еще и с грозой. В этот момент я уже серьезно задумался о вменяемости дальнейшего похода ... все таки июнь в горах - время не спокойное ... Ветер немного утих и мы чуть ли не бегом (хотя уже по колено в снегу) заскочили на перевал Абая и сразу же пошли на спуск. Перевал представляет из себя совсем маленькую площадку, на которой даже вдвоем уместиться довольно сложно. С другой стороны спуск уже был немного лавиноопасен, я прижался к правой скальной стенке и вдоль нее мы успешно спустились на ледник. Пока спускались, я вглядывался в гребень, соединяющий перевал Абая с одноименной вершиной, в надежде разглядеть логичный путь восхождения, но все было напрочь завалено снегом и мне не удалось глазами найти место, где можно было бы не упираясь в крутые скалы вылезти наверх. Я читал, что где-то там есть 2А на пик Абая, но маршрут не очень популярный и ходят его довольно редко, в основном все идут 1Б по северо-западному кулуару. Как выяснилось позже, выход на гребень находится немного выше того места, где я его искал. Спускались в условиях очень ограниченной видимости. Сложно сказать где там сыпуха, а где ледник, так как везде был полуметровый (а местами и больше) слой снега. Постепенно из глубокого снега мы вылезли на каменные морены. Не скажу что передвигаться стало проще - курум под слоем снега штука весьма коварная и непредсказуемая. В итоге спуститься успели довольно далеко, практически до места, откуда уже было видно Туюксу. Нашли там небольшую "зеленую" лужайку, выкорчевали камни и поставили палатку. Пока спускались снова пришлось пережидать несколько зарядов. К вечеру мне стало хреново, все таки первый день и сразу такая пахота. Вилданыч дал мне горсть каких-то пилюль, после пожирания которых, вроде немного полегчало. Весь вечер и почти всю ночь бушевала гроза, ветер был такой, что иногда дуги палатки прогибались и тент ложился на голову, приходилось придерживать их руками, боялся что сломаются. Проснулся часа в 3 ночи, решил выглянуть, посмотреть погоду, а тут звездное небо и ночная Алмаата внизу - красота!

Утро было ясным и безоблачным, погода встала, безусловно мы были этому очень рады и до выхода успели немного посушиться. Затем тронулись вниз, в сторону альплагеря Туюксу. Не дойдя до него пару километров я случайно увидел на гребне слева торчащую палку, да и на вид он казался простым и можно было попробовать через него перевалиться, чтобы не сбрасывать много высоты, спускаясь к Туюксу. Собственно, так и поступили. На "перевале" оказалось старое костровище, а под слоем снега уже просматривалась спусковая тропа на ту сторону. Очень скоро мы спустились в долину Туюксу, вывалились прямо на гравийную дорогу, Вилданыч вообще на жопе съехал и угваздал термуху :) Тем временем начало жарить, да причем жарить не по детски, разделись до термух, все равно жарко, я потом пожалел, что не надел перчатки - сжег руки ... Бежали очень бодро, погода можно сказать подгоняла нас наверх, а сверкающие своими снегами вершины манили все сильнее и сильнее. Немного не дойдя до "Мынжылков" (насколько я понял это какая-то метеорологическая станция) встретили мужичка, который спускался с маленьким рюкзачком вниз. Мужичка зовут Александр Зырянов, и он, как оказалось тоже когда-то жил в Новосибирске и учился в НГУ! А теперь живет в Алмаате и собирается этим летом с другом на пик Ленина, а сейчас набирает форму :) Мы ему молча позавидовали, угостили его остатками чая из термоса Вилданыча, и разошлись. Такими темпами, пройдя Мынжылки мы к 5 часам дня добрались до начала ледника Туюксу. Справа по борту виднелся альпенград. Я, честно говоря, думал что это нечто посерьезнее, с таким то звучным названием, а это оказались несколько деревянных домиков. Мне так и не удалось рассмотреть, был там кто-нибудь или нет. После недолгих раздумий я решил за сегодня пройти хотя бы часть ледника и встать как можно выше, а завтра идти на штурм перевала и пика Погребецкого (боялся упустить погоду). Вышли на ледник, много снега, ледник полностью закрыт, так как я там раньше не был, и даже примерно не знал где там зоны трещин, решил связаться. Отобрал у Вилданыча его любимую лыжную палку (вторую я ему погнул в ноябре 13 года, когда "спускался" на пятой точке с пика Стажеров на Алтае, но это другая история) и использовал ее в качестве щупа. Ледник довольно большой, на всей его площади были натыканы какие-то странные палки, предназначение которых, мы упорно не могли понять. Сначала была идея, что это метки трещин, но когда мы вышли на ледник и увидели лыжный след от палки к палке, то совсем запутались (как оказалось позже - это "снегомеры", а следы это были кого-то с тех самых Мынжылков. Хотя, я и сейчас не уверен что это именно так). Шли довольно медленно, снега было столько, что местами я садился на промежность, а Вилданыч натягивал веревку, думая, что я сел в трещину. Тем не менее к 7 часам вечера мы вылезли на верхнюю часть ледника, и около одной из палочек, тщательно прощупав окрестности, поставили палатку. Солнце скрылось и стало резко холодать, поэтому мы быстренько забились в палатку. Вспоминая предыдущую ночь, я решил на всякий случай прикрутить палатку на буры :) Ночью почти не спал, снилась какая-то фигня, то и дело просыпался, постоянно что-то мерещилось, а Вилданыч храпел как трактор - устал.

Утро. Ветер и сильный мороз, наверное градусов 10-15. Встали около 6 утра, поели, начали собираться и тут произошло непоправимое. Из моих окоченевших рук вырвало ветром карту .... и она мигом улетела вниз по леднику, бежать за ней было бесполезно, да и опасно, там могли быть трещины. Ну, ничего не поделаешь, собрались - пошли. Пока было холодно шлось довольно легко, на снегу образовался замерзший наст, который держал отлично и мы почти не проваливались, но часа через 2 вышло солнце и все это дело мигом подтаяло. Снега по колено, местами по пояс, ночевали мы примерно на 3400-3500, а перевал Туюксу 4100. Перед самим перевальным взлетом есть несколько больших трещин, которые даже при таком уровне снега были частично открыты, но они легко обходятся. На перевал выползли к 11 часам, на небе почти ни облачка, жара. Отсюда мы должны были сделать траверс гребнем и выйти на перевал Туристов, но потеря карты разрушила эти планы, а без карты идти в незнакомые горы я не рискнул. Поэтому бросив рюкзаки прямо на перевале мы пошли на траверс пика Погребецкого. От перевала Туюксу до пика Погребецкого по гребню, наверное, километра 2, а то и 3. Жара, невыносимая жара, такое ощущение что тебя поместили в коробку из зеркал, которые направлены на тебя, а сверху прямыми лучами жарит солнце. Снега на гребне так же по колено, а под таким солнцепеком, он превратился в субстанцию, напоминающую загустевшую манную кашу, при каждом шаге на ботинок налипало много снега и приходилось постоянно отстукивать его ледорубом, чтобы хоть как-то облегчить себе движение. Кое как, часам к 2-ум дня мы все же доползли до Погребцкого. Высота 4321м. Виды, конечно, потрясающие, во все стороны. На вершине пробыли, наверное, минут 20-30, после чего начали спускаться. К 4 часам приползли обратно на перевал Туюксу. Такое ощущение что побывали на сковородке, черная термуха нагрелась так, что при касании чуть ли не обжигала кожу. Честно скажу, я столь адской жары на такой высоте еще не видел. Жутко хотелось пить, воды не было, растопили снег горелкой, немного попили и пошли на спуск. Спускаться я решил с другой перевальной точки, которая чуть выше той, на которой мы сидели. Так что пришлось еще метров на 50 подняться прежде чем начать спуск. По идее спуск не сложный, но в данной ситуации все обернулось иначе. Сыпуха под небольшим слоем талого снега - это очень неприятная штука, камни выскальзывают из под ног как шкурки от бананов, в одном месте, где крутизна была максимальной, пришлось выйти на скалу и пролезть стенкой, там хотя бы было видно куда ты наступаешь и было за что схватиться. Приспустившись ниже, крутизна снизилась, а уровень снега стал выше и он уже нормально держал. На спуск до ледника потратили, наверное, часа полтора. Дальше по леднику - вниз. Я уже шел почти на автопилоте, изо всех сил стараясь сохранить здравый рассудок. Иногда останавливался подождать Виданыча, который, тоже было видно уже еле перебирал ногами. Еще где-то через час мы прошли ледник и спустились на каменные морены. Ледник прошли очень удачно, сначала я пошел по левой его стороне (если смотреть сверху вниз), но уже подходя к его окончанию, что-то меня побудило перейти на правую сторону, и это что-то нам очень помогло, потому что если бы мы пошли левой стороной, то, вероятно, в один прекрасный момент пришлось бы развернуться, так как на левой стороне язык ледника очень крутой и весь изрезан большими трещинами. Еще немного пробежавшись по моренам, нашли очень удобное место под палатку, рядом с небольшой лужицой. Уже смеркалось и решили падать здесь. За этот день мы упахались настолько, что я решил завтра сделать полудневку утром, чтобы немного придти в себя и подумать что делать дальше, без карты.

Проснулись часов в 9, разум немного прозрел от вчерашней вершинной эйфории и я понял насколько критично плохо было потерять карту. Почему то я сфотографировал в памяти весь Туюксу, Левый Талгар и массив пика Комсомола и его окрестностей, а ледник Дмитриева и пик Молодой Гвардии (на который мы собирались) напрочь забыл. Без карты идти глубже в горы - безумие и от этой затеи я, конечно же, отказался. Спускаться в Левый Таглар начали часов в 11, а то и в 12, хорошенько отдохнув и восполнив иссякшие запасы воды в организме. Тропа там как бульвар, набитая, широкая и ровная, но вот как раз на ровной тропе я умудрился кувыркнуться, чуть не упал в речку :) Вилданыч, исполняя свои обязанности медика, тут же измазал меня зеленкой :) К обеду мы вывалились в Левый Талгар. Впервые за все время мы увидели зеленую траву не покрытую снегом, а внизу лес! В этот день мы добежали до Зеленой Поляны, где и заночевали. Вечером решили подурачиться и на обрывистом берегу бросили веревку, надели обвязки, и жумарили за водой до реки :) Решили даже развести костер, тут в дело вступил Вилданыч со своими познаниями в костровом деле. Я с интересом наблюдал как он упорно копал яму ледорубом, потом в этой яме развел "дакотский" костер. В общем получился костер в яме, вроде как дыма от такого костра должно быть меньше, но я этого особо не заметил :) Высота отпустила, мы повеселели, и, даже не смотря на потерю карты, у нас все было хорошо :)

Утром двинулись искать выход из Левого Талгара на Талгарский перевал. Как оказалось от Зеленой поляны до поворота тропы влево довольно далеко. Несколько раз я уже отчаивался, что мы где-то проскочили поворот тропы, и бегал вверх посмотреть окрестности. Тропу мы все же нашли, да и там пройти мимо нее довольно сложно. Подъем на Талгарский перевал с этой стороны - это жестокий пыхтун с резким набором высоты, я назвал эту тропу "не гуманной" :) Ближе к перевалу нас накрыло довольно мощным снежным зарядом, и очень кстати оказалась растущая рядом елочка, одна из последних на склоне. Мы забились под эту елочку и просидели там около получаса, пережидая непогоду. Очень скоро мы выползли на первую часть Талгарского перевала. Первая часть Талгарского перевала (с востока) - это точка завершения крутого подъема по травянистому склону. Дальше тропа идет полого и уже кое-где выходит на камни. Вдали показалась верхняя станция канатной дороги, от которой мы 5 дней назад начали свое путешествие. Это не могло не радовать. При отсутствии единственного на тот момент прибора ориентирования на местности - карты, увидеть знакомые места было как бальзам на душу. Еще часок подъема и мы на станции канатки. Оттуда я смог дозвониться до дома. Заночевали ровно в том же самом месте, где ночевали первый раз :) В этот день у нас был, наверное, самый "красочный" переход. После слепящих снегов высокогорья мы наконец-то прогулялись по зеленому лесу, и это, безусловно, придало нам свежих сил, чтобы снова лезть наверх.

Встали рано, погода отличная, сегодня в плане попробовать взойти на пик Комсомола 4330м. Оставлять лагерь на этом озере мне как то не хотелось, уж больно много отдыхающих доходят до сюда от канатной дороги, поэтому мы прошли еще немного, и, обойдя большой скальный гребень нашли на той стороне очень хорошо оборудованное место под стоянку на камнях. Бросив рюкзаки, пошли дальше по моренному гребню в сторону перевала Пионер. В конце моренного гребня свернули на ледник, снегу все еще очень много, идти довольно тяжело, даже на легке. к 11 часам мы были на перевале Комсомола, с перевала нужно уходить влево круто вверх по сыпухе. Но это летом сыпуха, на тот момент там было аж по пояс снега. К тому времени уже начало сильно жарить, я боялся камнепадов, так как шли мы вдоль скального бастиона, потому что была вероятность подрезать склон. По пояс в снегу мы доползли до начала скального участка подъема, на котором брошена, эээ не веревка, а стальной трос :) И вот тут у меня снова появилось странное и нехорошее предчувствие. До вершины еще метров 70, время первый час дня, солнце жарит адски и очень активно топит этот кулуар с метровым слоем снега. В общем я решил спускаться. Не знаю правильно я сделал или нет, что ушел прямо из под вершины, но что сделано, то сделано. Застраховаться в этом кулуаре негде, а выводит он в почти вертикальную стенку в сторону Левого Талгара, и если бы склон пошел (а это было очень даже возможно), то шансов остановиться там было бы немного. Из под вершинного бастиона мы пошли вниз. Когда спускались увидели лыжника с двумя собаками, который довольно бодро пер на пик Карылтау. За пару часов мы свалились вниз. Когда дошли до места, где бросили рюкзаки, обнаружили там уже стоящие палатки и группу ребят фрирайдеров из Алмааты, они тоже собрались зайти на Карылтау и съехать оттуда. Немного с ними поболтав, рассказав им нашу не очень радостную историю с потерей карты, в связи с чем у нас все пошло наперекосяк, мы собрались и двинулись в сторону канатной дороги. Пришли туда за пол часа до закрытия, заломились в гандоллу и поехали вниз, в Чимбулак. В Чимбулаке я купил бутылку колы за 1000 тенге, Вилданыч мне этого не простит до конца жизни :) Было уже почти очевидно, что снова вверх мы не пойдем, потому что идти то больше и некуда. Вышли с Чимбулака, прошли немного вверх по Туюксу и в лесу нашли отличное местечко для стоянки. До воды оттуда было довольно далеко и я, набив рюкзак Вилданыча всей пустой тарой, которая у нас на тот момент была, пошел искать спуск к реке. В этом месте речка течет на дне здоровенного оврага с почти вертикальными берегами и Вилданыч уже начал предлагать мне снова бросить веревку и жумарить за водой, как я увидел пересохшее русло маленькой речушки и пошел по нему вниз. И да, русло вывело к пологому спуску к реке. Набрав воды я сменил Вилданыча, который уже собрался идти стираться. Вручил ему свои носки и сел варить чай. Через пол часа Вилданыч вернулся и мы еще очень долго сидели около горелки и обсуждали наши подвиги.

Утром двинулись в сторону Медео и за полтора часа добежали до автобусной остановки, откуда почти сразу уехали в Алмаату. Теперь нужно было что-то придумать с поездом, так как билеты у нас были на 20 число, а спустились мы 14-го. Добрались до вокзала, оказалось что ближайший поезд до Новосибирска уходит через 2 часа с вокзала Алмааты-1, а мы были на втором. При попытке обменять билеты нас послали, сославшись на то, что Российские билеты в Казахстане обменять нельзя, но можно будет потом в Новосибирске сдать их, а сейчас придется купить новые. Я обменял последние деньги, осталось 100 рублей :) Впритык хватило на билеты и на такси от Алмааты-2 до Алмааты-1. Успели даже перекусить в вокзальной забегаловке, после чего загрузились в поезд. Вилданычу повезло больше, у него было нижнее место, а у меня боковое верхнее, с моими 185 ехать там сплошное мучение. 2 суток каторги и мы в Новосибе. Вот и закончилось наше путешествие. Не скажу что я всем доволен, все таки потеря карты, по сути, сорвала нам все планы. И до сих пор меня гложет то, что мы не дошли 70 метров до вершины Комсомола, может, стоило рискнуть ...

Но в целом, то что я хотел - я получил. Разведал новый для себя район, теперь знаю как и на чем туда добраться, "пощупал" новые горы, в общем я остался доволен. А еще я, наверное, больше никогда не поеду так далеко на поезде, особенно обратно, после того как ты неделю бродил по горам еще 2 суток не мытому и вонючему ехать в душном поезде это мучение, причем не только для тебя, но и для всего вагона ...

тянь-шань пик погребецкого пик комсомола перевал туюксу перевал туристов перевал абая река талгар заилийский алатау