Клюкин Дмитрий

Записная книжка горного туриста

Горная тройка по Алтаю. Август 2015

Пришло время идти в горы! Сначала Макс отказывался и сопротивлялся, ссылаясь на занятость и неопределенность в планировании своих дел на август, поэтому в качестве альтернативы я продумывал, как один из вариантов, попытку соло восхождения на Эльбрус. Но, за пару недель до намеченных сроков отбытия, Макс таки дал окончательное согласие и мы начали готовиться к непростому горному путешествию. Выезд из Бийска был намечен на вечер 31 июля. Этап подготовки прошел незаметно, из снаряжения у нас уже почти все было, я только докупил 2 оттяжки и спусковую восьмерку. А еще мне пришлось везти газ из Новосибирска, потому что в Бийске нормального газа не оказалось.

Итак, в 17 часов 31 июля, мы стартанули из Бийска. Ехали не спеша, торопиться было особо некуда. Старенькая Нива оказалась весьма проворной и на прямых участках Женя (водитель) без проблем разгонял ее до 120км/ч. Часам к трем утра мы доехали до поворота на Бельтир. Я почему-то считал, что Бельтир находится почти на трассе, но оказалось, что до него еще прилично тащиться после съезда. Когда подъезжали к Бельтиру уже начало светать и можно было немного разглядеть саму деревню, в особенности, бросались в глаза разрушенные после сильнейшего землетрясения 2003 года постройки. После Бельтирского моста нам нужно было уходить налево, но в полумраке рассвета мы не сразу отыскали нужную дорогу и пришлось немного попетлять. В результате Женя провез нас около 10км вверх по Караоюку. Подремав около часа в машине и дождавшись когда полностью рассветет, мы нацепили наши баулы и поперли на встречу приключениям.


День первый: Вверх по Акколу.

Вот и начался поход. Рюкзаки у нас были довольно легкие, около 25кг у каждого, для горной тройки из двух участников это очень щадящий вес. Отчасти, это заслуга сушеного мяса, без которого теперь не обходится, наверное, ни одно мое длительное путешествие. В этот раз мясо получилось уже значительно лучше, чем в Непальской экспедиции, оно намного легче жевалось и вкусовые качества тоже были повыше. Шлось на удивление легко, по идее в первый день похода, да еще и после бессонной ночи, мы должны были проклинать все сущее и больше всего свои дурные головы, за то, что снова поперлись пыхтеть под рюкзаками, сбивая ноги, ради сомнительного удовольствия, одуревшему от перегрузок, вылезти на перевал, постоять там немного и спуститься в другую сторону для того, чтобы на следующий день снова умирать на подъеме в следующий перевал. Пройдя пару часов решили позавтракать, времени было около 7 часов утра и желудок уже начал поднывать, требуя свой законный завтрак. На завтрак у нас были "быстрые" каши из пакетиков - весьма практичная штука в условиях похода, а на "второе" кофе с печеньками. Конечно, полностью удовлетворить потребности организма во всяких микроэлементах и других питательных веществах таким завтраком невозможно, но сил идти дальше прибавляет. Часам к 10 стало припекать, а к обеду установилась жуткая жара градусов в 35 и идти стало намного тяжелее. Озера Аккуль и Каракуль, к моему великому сожалению, оказались совсем не привлекательными, а я грезил парой тройкой интересных кадров озера на фоне софийского ледника и Южно-Чуйских белков, но их оттуда еще не видно. Под палящим солнцем мы ползли вверх по Акколу, подстегиваемые желанием поскорее увидеть ледник и снежные пики над ним. Меня очень удивил здешний рельеф - старые, осыпавшиеся хребты красно-желтого цвета, почти никакой растительности за исключением каких-то очень маленьких кустиков и песчаная почва. Создается впечатление предпустынной местности, хотя, по сути, так оно и есть. Удивительно то, насколько сильно различаются долины, например, Аккола и Актру, хотя находятся эти долины очень близко друг к другу. Наверное, в Актру выпадает больше осадков, из-за того, что дождевые облака задерживаются там дольше, чем на восточной стороне Южно-Чуйского хребта, поэтому там больше растительности и местность выглядит вообще по-другому. К вечеру первого дня мы прошли место впадения Тура-Оюка и вышли за поворот долины к месту разлива Аккола. Там и заночевали. Получился 12-ти часовой ходовой день, неплохо для начала. Я даже не помню как вырубился, лег - моргнул - утро.


День второй: Под перевал Туманный

Встали часа в 4, теперь у нас сформировался режим и мы весь поход его придерживались. Подъем в 4-5, выход в 6-7 и ходовой день до 16-17 часов. Переходы я старался делать фиксированные, 45/15 (45 минут переход, 15 минут привал), чтобы организм привык к определенной дозе нагрузки. Конечно, далеко не всегда удавалось придерживаться графика. Итак, утро второго дня, безоблачное глубокое синее небо четко вырисовывает контуры вершин. Пройдя еще километров 5 по правому берегу Аккола мы подошли к языку ледника. Первое, что необходимо было сделать - это перебраться на левый берег, но в связи с установившейся жарой Аккол представлял из себя бешеный ревущий поток, который то и дело выплевывал из под ледника здоровые глыбы голубого льда. После получаса поисков места брода, я все-таки его нашел. В этом месте река особенно разливается и переходится участками, от одного островка к другому. Честно говоря, я еще никогда не видел на "высоком" Алтае такой большой воды, даже в особо дождливые сезоны. Когда добрались до левого берега, ноги уже сводило от длительного пребывания в ледяной воде, поэтому пришлось немного выжаться и погреть ноги на теплых камнях. После сушильных процедур мы двинулись дальше. Следующий участок пути лежал вдоль языка ледника, по каменной осыпи левого борта. Пока шли вдоль ледника, не единожды наблюдали впечатляющую картину, как несущийся желто-зеленый поток воды в буквальном смысле отрывал огромные куски от ледника, разбивал их на части и уносил с собой вниз, в долину. Все это сопровождалось грохотом и треском. Я никогда раньше такого не видел. Вообще, ледники Алтая катастрофически быстро тают, это уже давно известный факт, но сейчас я убедился в этом окончательно и бесповоротно. Софийский ледник 6 лет назад, когда я последний раз здесь был, выглядел намного больше. Даже невооруженным глазом невозможно было не заметить насколько сильно он за это время отступил. Меня этот факт, конечно, поверг в глубокую печаль. Очень грустно наблюдать, как такое чудо природы иссякает, и уже довольно скоро от него может ничего не остаться ... Следующим препятствием стал приток с левых (южных) камер Софийского ледника. Это был все тот же ревущий поток, который промыл в леднике целый тоннель, глубиной в пару метров и шириной в среднем метра в 2.5. Мы долго ходили туда сюда в поисках места как через него перебраться. Наконец, было обнаружено сужение, которое можно перепрыгнуть. Сначала перепрыгнул Макс, потом я перекинул ему рюкзаки, а затем перепрыгнул сам. Скажу честно, швырнуть 25-ти килограммовый рюкзак на 3 метра и не полететь следом за ним, весьма непросто. Я раскачивал рюкзак маятником, и в точке, когда он замирал в горизонтальном положении, я со всей силы толкал его вперед. Рюкзаки, конечно, были пристегнуты на веревку, так что даже если бы один из них не долетел, я бы успел поймать конец веревки и вернуть рюкзак обратно, пусть даже до нитки мокрый. После упражнений в прыжках и метании рюкзаков мы продолжили путь в направлении перевала Туманный. Дальше путь лежит через все тот же левый борт, но уже центральной камеры ледника. Там крутизна уже повыше, да и камни покрупнее, кое где вообще приходилось проползать на карачках. В один прекрасный момент мы уперлись в цепочку больших разломов, которые подходят вплотную к скальной стенке слева. Скинув рюкзак, я полез посмотреть как все это дело обойти. Справа обхода нет, там ледопад с огромными разломами, слева тоже так просто не пройти, но дальше подъем выполаживался и трещины становились уже, их хотя бы можно было перепрыгнуть. По сути, нужно было перейти 2 большие трещины по снежным мостикам. Из-за жары, снежные мостики превратились в ледовые и мы перебрались через разломы без особых проблем. Еще через час мы вышли на верхнее ледовое плато Софийского ледника, отсюда уже был виден перевал Сапожникова. Погода начала портиться, то и дело до нас начали докатываться раскаты грома, а внизу уже во всю поливал дождь. Еще через некоторое время поднялся сильный ветер. Нужно было подыскивать место под стоянку. Ледник открытый, трещин в нем полным полно, найти место для стоянки оказалось не так то просто, но к 17 часам мы все же вышли на более менее ровную площадку прямо под пиком Ксения (в безопасном от камнепада месте, разумеется). Как только мы забрались в палатку, началась гроза с сильным ветром. Пришло время проверить мою новую Bask Windwall 2. Палатку мотыляло из стороны в сторону, все вокруг сверкало и грохотало, гроза на 3 с лишним тысячах это жутковатое явление. При самых сильных раскатах грома чувствовалось как ледник вибрировал под нами. В скором времени стихия успокоилась и я успел немного поснимать закатные картины.


День третий: Перевал Туманный 2А 3400м

Спалось не очень хорошо. Сказалось сильное переутомление и действие высоты. Утром снова было ясно и почти безветренно, облака ушли вниз по долине и легли между хребтами как сметана в чашке, очень красивое зрелище. Собрались быстро, утренний мороз не давал долго копошиться. Сегодня по плану мы должны были взойти на пик Брат и спуститься в долину Аккарасу. По началу шлось легко, мороз сделал свое дело и на снегу образовался твердый наст, который не давал ноге проваливаться. Но спустя буквально час, вышедшее из-за гребня солнышко быстро все это растопило и скорость передвижения резко упала. На леднике очень много трещин и в тех местах они немного закрыты снегом, сошедшим лавинами с пика Ксения. Мы потратили много времени переползая трещины и буксуя в расквашенном снегу. Потом я понял, что лучше было бы обойти зону трещин по северо-западной стороне, но снизу этот путь вообще никак не просматривался и мы шли по юго-восточному борту. В один момент стало очевидно, что восхождение на Брата займет у нас большую часть дня и коллективным советом мы решили отказаться от вершины и сразу идти перевал. Вскоре, мы вылезли на точку, откуда просматривалась седловина перевала, которая встретила нас неожиданным препятствием. Прямо на самом перевале лежит большое ледниковое озеро с крутыми берегами. С севера озеро не обойти, потому что оно упирается в вертикальную скальную стену. С юга обход есть, но крутизна берега от 45 до 55 градусов почти чистого дубового льда. Немного побегав по окрестностям я понял, что простого пути на перевал нет, придется траверсировать крутой ледовый склон. Здесь нам пришлось использовать весь имеющийся арсенал снаряжения. Первую станцию я сделал на ледорубе, вогнав его несколькими сильными ударами почти по рукоять в снег и без рюкзака ушел на длину веревки в сторону перевала. Веревка у нас была 25 метров и в результате нам пришлось провесить 4 веревки перил. Вторую станцию уже пришлось делать на буре, так как снег сменился льдом. В час по чайной ложке, змейкой, мы проползли озеро и с последней станции спустились дюльфером вниз на уже пологий берег. Очень и очень кстати оказались купленные мной оттяжки, без них было бы трудно крепить к одной станции 2 человек и 2 рюкзака. Пока ползали по льду потеряли мою новую восьмерку и теперь она покоится на дне озера на перевале Туманный. Когда спустились к перевалу время уже подходило к полудню. Хорошо, что хватило ума не ходить на вершину ... Обедали прямо на перевале, под почти прямыми лучами беспощадного горного солнца. Вообще, судя по описаниям, определяющая сторона этого перевала - западная, но на деле оказалось все в точности наоборот. На спуске мы даже ни разу не использовали веревку. Скальник без каких-либо проблем проходится по полочкам, немного уходя вправо и выводит на пологий ледник. Так что определяющая сторона у этого перевала как раз восточная, со стороны Софийского ледника. Но это мое сугубо личное мнение и кто-то может с этим не согласиться. Спускались быстро, сброс высоты там резкий и очевидный путь спуска пролегает левой стороной ледника по ходу движения. Часам к 18 вечера спустились на берег озера, от которого начинается подъем на наш следующий перевал - Узургу Восточный.


День четвертый: Перевал Узургу В. 1А 2800м

Этой ночью спалось хорошо, предыдущий перевальный день выжал из нас все силы, да и высоты мы сбросили прилично. Подъем на Узургу Восточный начинается прямо от озера и уходит на сервер/северо-восток пологими каменными моренами, после чего выходит на поросшие травой "лбы". Весь подъем занял у нас около двух часов. С перевала открывается довольно приличный вид, особенно на север. Сделав несколько снимков, мы пошли вниз, так как уже хотелось жрать, а на перевале воды нет. Еще через час мы спустились с морен на все те же зеленые лужайки и по ним довольно шустро свалились до впадения ручейка, бегущего откуда-то из под перевала, в речку Узургу, там и заобедали. Пока обедали чуть было не расплавились под палящим солнцем, совершено неестественная для Алтая жара. После обеда решили немного срезать, не уходя вниз до слияния с притоками со стороны Узургу Западного, а пошли напрямую через мореный вал, который сначала казался вполне себе проходимым. Но вскоре он сменился огромными чемоданами размером с автобус и идти там стало почти невозможно, так что пришлось уходить еще выше вправо и траверсировать склон над осыпями. Тем не менее мы выскочили довольно удачно, обойдя траверсом большие наборы высоты в узкую долину перевала Троих. Вообще места там очень красивые, много зелени, все вокруг разноцветное, много мелких красивых озер и водопадов. Мы были здесь с Максом в 2009 году, но шли с Троих в сторону перевала Узургу Западный, не сбрасывая высоту. Через пару часов мы выскреблись к моренному бирюзовому озеру, с которого уже было видно примерное место перевала Троих. На часах было около 15 часов, но мы уже прилично устали, перепады высоты сегодня были очень большие. К тому же дальше идти было бессмысленно, так как места для стоянки выше, вероятнее всего, могло не оказаться. В общем решили встать на озере и получше отдохнуть перед штурмом перевала Троих. В день по перевалу это, конечно, жестоко. Вечер порадовал нас очень красивым закатом и задушевными разговорами о том, какие мы молодцы, что смогли до сюда дойти :)


День пятый: Перевал Троих 1Б 3300м

И снова ясное утро, мы, конечно, были этому рады, но такая постоянность погоды уже начала казаться весьма подозрительной. По утреннему морозцу мы начали движение в сторону перевала. По началу кажется, что перевальная седловина уже видна и до нее осталось совсем немного, но на самом деле это не так. Та седловина, что видна с озера это не перевал Троих, это псевдоперевал из ущелья перевала Троих в ущелье перевала Черноморец. Хотя, сказать честно, сначала подсознательно хочется вылезти именно туда. Перевал Троих находится чуть западнее, за небольшим скальным гребешком, которого нет на хребтовке, и это еще больше сбивает с толку. Когда из-за гребня показалось солнышко, мы уже стояли перед перевальным взлетом. Подъем на перевал проходит по руслу небольшого ручейка, кое где пересекая его туда сюда, обходя прижимы. В целом подъем не сложный, но кое где приходилось играть в "человека - паука", как говорил Макс. Перевальная седловина длинная и довольно широкая, при желании там может переночевать рота солдат. Обедали на перевале, укрываясь от палящего солнца под большими камнями. Обзор с Троих намного шире, чем с Туманного, хоть первый и на 100 метров ниже. Хорошо виден хребет Найрамдала через все плато Укок. С северной стороны Троих в огромной ледовой нише лежит озеро, но, в отличие от Туманного, оно легко обходится слева. Не нужно спускаться с перевала к озеру, нужно уходить влево и немного наверх, чтобы обойти эту чашу с крутыми берегами. Когда обходили озеро я снова вспомнил наш поход 6-ти летней давности, и урывками вспомнил перевал Троих, который мы тогда брали в обратную сторону. Озеро тогда было, но оно было очень маленьким и почти на уровне ледника, а сейчас там протаяла дырка метров 30 глубиной. В очередной раз опечалившись фактом таяния ледников и глубоко задумавшись о чем-то своем, я проскочил поворот налево, к месту, где по идее нужно было спускаться с верхней камеры ледника. Обходя многочисленные трещины я уходил все правее и правее, и в итоге мы вышли в хоть и пологое, но в хлам разорванное трещинами место. В один момент я подумал, что стоило бы развернуться, и пойти искать тот самый сброс в нижнюю камеру, но понимая, что ледник очень сильно изменился и тот спуск может оказаться ничем не лучше, я все-таки решил идти дальше. Трещины в этом месте очень большие, кое где шириной до 3-5 метров, но все они распутываются и переходятся по прочным снежно-ледовым мостам. Не знаю почему, но мне доставляет неимоверное удовольствие распутывать изрезанные трещинами ледники, конечно, если они открыты. Закрытых ледников я боюсь, как наверное и любой, здравомыслящий человек, понимающий чем это может грозить. В итоге мы потратили пару часов на блуждание среди трещин и бергшрундов и вывалились на небольшое, заваленное снегом, поле. Дальше идти было в общем-то некуда, потому что крутизна увеличивалась, трещины становились больше и опаснее, и постепенно ледник переходил в ледопад. Пройти там было почти невозможно, поэтому мы скинули рюкзаки и пошли искать спуск вниз. Нашли почти сразу, с того места где мы оставили наши пожитки нужно было уйти резко влево и чуток вверх. Спуск лежит как бы между ледопадом справа, в который мы уперлись, и скалой слева, и выводит почти в то место, куда мы должны были вывалиться пойдя путем, которым обычно ходят этот перевал. Но я нисколько не жалел, что мы его проскочили, потому что было очень интересно распутать весьма непростой ледник. К закату мы спустились с ледника и вышли на первые зеленые лужайки. Там и заночевали, так как дальше идти сил уже не было. Закончился первый спринт "что ни день, то перевал".


День шестой: Под перевал Восход

Проснулись как обычно рано, позавтракали кашей с печеньками и тронулись в путь. Сегодня у нас стояла задача максимально подойти под перевал Восход. С Талдуры нужно уходить между 3 и 4 притоком, резко забирая вверх по травянистому склону. Очень скоро мы вылезли на каменные морены. Погода испортилась, пошел снег и поднялся сильный ветер. К 14 часам мы вышли на очень удобную стоянку не доходя метров 100 до языка ледника. Решили остановиться здесь, так как нашли здесь несколько выровненных каменных площадок под палатки, было понятно, что здесь уже ночевала ни одна группа, и, скорее всего, выше мест уже нет. Так что у нас получилась полудневка, хороший шанс восстановить силы для следующего "сета" из трех перевалов. Оставшийся день просидели в палатке, так как периодически налетали заряды снега с дождем и почти все время дул сильный порывистый ветер.


День седьмой: Перевал Восход 2А 3560м

Встали в 4 утра, почти всю ночь бушевала буря, но под утро вроде немного успокоилось, хотя ветер по прежнему был довольно сильный. Подниматься решили по леднику, трещин на нем почти нет, а те которые есть, легко перешагиваются. Через пол часа вылезли на верхнее плато ледника. По левую руку от нас возвышался пик Металлург, высотой почти 4 тысячи и перевал Костырева, а прямо и чуть направо - перевальный взлет Восхода. Подъем на перевал очень противный - средних размеров сыпуха, которая все время едет вниз. Спускаться по ней было бы одно удовольствие, но лезть вверх очень тяжело. Постепенно сыпуха переходит в разрушенные скалы, которые проходятся свободным лазанием. На весь подъем от ледника до перевала у нас ушло чуть больше часа. Когда вылезли на перевал снова поднялся сильный ветер, порывы которого так и норовили подловить тебя в неудачной позе и сбить с ног. На перевале встретили пятерых парней из Томска, точнее, они уже сидели на перевале, когда мы туда вылезли. Нормально пообщаться не удалось, потому что приходилось натуральным образом орать, чтобы перекричать свист ветра в ушах. Парни тоже шли тройку, и наш дальнейший путь частично накладывался на их, только дальше они планировали сделать траверс вершин Ольги и свалить по Талдуре вниз. Проводив ребят, мы почти сразу пошли на спуск, чтобы как можно быстрее уйти за гребень и спрятаться от ветра. Спуск начинается с преодоления двух довольно больших бергшрундов, частично забитых снегом. Я шел по следам ребят, только в одном месте решил обойти то место, где они перелезали трещину. Связка из 5 человек значительно "устойчивее" чем из двух, так что рисковать и ползти через берг по ветхому снежному мостику мне не хотелось. Второй берг все-таки пришлось переползать на коленях, потому что шагнув на мостик, я ушел в снег на всю длину ноги. Миновав берги и сбросив еще метров 100 по льду крутизной около 30-35 градусов, мы вышли на пологую часть ледника. Трещин там почти нет, шли очень быстро, довольные тем, что так легко взяли такой высокий перевал. Постепенно ледник заворачивал нас влево и вскоре мы выскочили в его нижнюю часть, немного попрыгав через трещины в зоне его изгиба. Обедали на большом камне, прямо в точке выхода со льда на камни. Погода в целом была хорошая, по прежнему дул ветер, но осадков не было и даже иногда выглядывало солнышко. Пообедав, мы продолжили спуск. Кое где я натыкался на тропу, но путь там лежит по пологим каменным моренам, и в тропе, в общем то, нет особой необходимости. Вскоре мы вышли на зеленку и скорость спуска выросла еще больше, но очень скоро мы начали все чаще упираться в прижимы. Судя по всему, тропа там идет левым берегом, если смотреть вверх по ущелью, а мы шли правым, и ситуация осложнялась тем, что реку в этом месте мы форсировать уже не могли. Вода была очень высокая и бродить такой поток было бы сродне самоубийству. Пришлось ломиться правым берегом. Каждый прижим приходилось перелазить верхом, а между прижимами нужно было царапаться по крутой сыпухе. Очень неприятное место, на которое мы потратили много сил. Тем не менее к 16 часам мы вывалились в Иолдоайры. В итоге за день мы сначала набрали около 500 метров, а потом сбросили примерно 1.3 километра. Голова немного гудела от таких "качель" да и бродить реку лучше утром, по малой воде, поэтому мы, немного порыскав в поисках хорошего места, заночевали недалеко от слияния Иолдоайры и притока, текущего с узла вершины Талду. Ветер успокоился и под вечер даже ненадолго дали солнце. Это была наша первая и последняя ночевка в зоне леса.


День восьмой: Перевал Эренбурга 1А 3100м

Утром вода в Иолдоайры упала почти в 2 раза и мы без особых проблем форсировали реку. Дальше наш путь лежал на перевал Эренбурга. Погода начала портиться с самого утра, и уже часам к 10 нас догнал дождь. Никуда особо не спеша, мы к обеду вылезли к началу подъема на перевал, в то место, где речка выходит из каменного ущелья на просторную зеленую поляну. Место очень красивое и, пока горелка делала свое дело, я успел немного побегать по окрестностям и сделать несколько кадров. Погода дала нам возможность пообедать, и как только мы упаковали пожитки, снова начался дождь и поднялся ветер. Подгоняемые порывами сильного ветра, мы поползли вверх по ущелью, образованному бегущей с перевала речушкой. Тур находится немного не в том месте, куда выводит русло реки, а левее по ходу движения. Спуск так же нужно начинать от тура. Когда вылезли на перевал, порывы ветра уже достигали силы урагана, а в совокупности с несущейся на бешеной скорости "горизонтальной" снежной крупой получалась неплохая бомбардировка и открытые части тела тут же одубевали. Записку в туре мне найти не удалось, хоть я и разобрал его почти полностью. Возможно, там где-то есть еще туры, потому что перевал не однозначный и выйти на него со стороны Иолдоайры можно почти в любом месте. Спустя час или полтора мы спустились к небольшому озеру, лежащему метрах в 150 по вертикали над Джело, а еще через час мы уже ставили палатку на берегу маленького ручейка с чистой водой, в самом низу долины. Дальше идти особого смысла не было, сегодняшний план мы выполнили и могли со спокойной совестью оставшийся день прятаться от ветра и дождя в палатке.


День девятый: Перевал (пик) Купол 1Б 3550м

К утру погода вроде бы устаканилась и даже ненадолго вышло солнышко. Перебродив Джело, мы начали подъем на наш последний перевал - Купол. Подъем лежит по левому берегу ручья, постепенно забирая вверх и выводя в итоге к месту, где ручеек почти водопадом рассекает скалу. В этом месте можно даже ненадолго растеряться, потому что по началу этот водопад выглядит не очень то привлекательным, в плане места подъема, но, подойдя ближе, начинает просматриваться место выхода наверх. По самому водопаду, конечно, лезть не нужно, он обходится слева по скальным полочкам. Дальше путь лежит по руслу ручья, иногда приходится переходить ручей или забирать выше, чтобы обойти мелкие прижимы. К обеду мы очень удачно встретили небольшой закуток за сыпухой и спрятались там от ветра. Пока обедали нас накрыло снежным зарядом, видимость упала и мы решили переждать непогоду, забившись под камни. В итоге просидели больше часа, потом тучка миновала, показалось солнце и мигом растопило нападавший снег. Подгоняемые сильным ветром, мы очень быстро выскочили на перевал. На вершину сбегали налегке, бросив рюкзаки чуть ниже. С вершины Макс смог дозвониться до Жени, пока я носился по окрестностям с фотоаппаратом. На фоне ураганного ветра, буквально за пол часа, пейзаж сменился раза четыре, то налетал сильный заряд и все вокруг погружалось в белую пелену несущегося снега, то выглядывало солнышко и открывались знаменитые виды Купола. По результатам созвона оказалось, что Женя со своей женой уже несколько дней как в Актру, где-то внизу, под нами, и готовы выезжать в любой день. Так что нас уже ждали, а мы тому и рады. К 16 часам спустились на зеленую гостиницу и заняли будку гляциологов. Всю ночь за бортом бушевал страшный ураган, под натиском ветра домик трещал и скрипел и, иногда казалось, что невероятная мощь стихии может сорвать с земли целый вагончик и сбросить вниз. К утру ветер поутих и мы благополучно свалились вниз, на перевалку, где нас уже ждали.


Вот и закончилось очередное путешествие. Должен сказать, что мы прошли очень классный маршрут, насыщенный, плотный и красивый. По всем показателям это горная тройка, даже чуть больше, за счет количества перевалов. Так же нам очень сильно повезло с погодой, хоть под конец нас и потрепало ветрами, но ключевую часть маршрута мы прошли в хорошую погоду. До новых встреч, Алтай.

горный алтай актру аккол софийский ледник пик брат перевал туманный аккарасу перевал узургу перевал троих ледник талдуринский талдура пик металлург перевал восход карагем иолдоайры перевал эренбурга джело пик купол